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Unsere Welt in 90 Sekunden

Unsere Welt in 90 Sekunden

In nur knapp 90 Sekunden wurde die schreckliche Schattenseite der Globalisierung sowie des "modernen" Konsumverhaltens und der Wirtschaft anschaulich dargestellt.  Vor fünf Jahren, im April 2013, brach das achtgeschossige Rana Plaza Gebäude in Dhaka, Bangladesch, zusammen, wodurch 1.134 Menschen ums Leben kamen und weitere 2.500 verletzt wurden.  Für viele Einheimische und Gewerkschaften galt das Ereignis als "Massenmord der Industrie".  Das Rana Plaza enthielt Kleiderfabriken, eine Bank, Wohnungen und mehrere Geschäfte, und während die letzteren (im unteren Erdgeschoss) nach der Entdeckung von Rissen im Gebäude sofort geschlossen wurden, wurden keine derartigen Maßnahmen in Bezug auf die Kleiderfabriken ergriffen.

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Ein Anfang ist gemacht

Lokale und internationale Reaktionen auf den Zusammenbruch und den anschließenden Gerichtsprozess zwangen viele zum Handeln. Etwa 250 Unternehmen unterzeichneten daraufhin die zwei (international überwachten) Vereinbarungen zur Brand- und Gebäudesicherheit in Bangladesch und sowie die Alliance for Bangladesh Worker Safety.  Diese Vereinbarungen sollten die Sicherheit in den 2.300 Fabriken, die ebenfalls westliche Markennamen belieferten, deutlich verbessern. Gemessen an den lokalen Maßnahmen haben die Vereinbarungen sofort etwas bewirkt. Die Angst vor einem Rückgang der Aufträge westlicher Käufer zwang Tausende von Fabrikbesitzern, in Feuerschutztüren, Sprinkleranlagen, elektrische Upgrades, stärkere Fundamente usw. zu investieren.

Deutlich weniger Fabriken können nun als "Todesfallen" bezeichnet werden, so Scott Nova, Geschäftsführer des Worker Rights Consortium, einer unabhängigen Arbeitsgruppe. Laut einem Bericht des Stern Centre der New York University - "Five Years After Rana Plaza: The Way Forward" (April 2018) starben jedes Jahr etwa 71 Arbeiter bei Bränden und Gebäudekollisionen vor April 2013, aber in den Jahren danach wurde die Zahl auf 17 Personen pro Jahr reduziert (wiederum sind die Zahlen umstritten, denn viele argumentieren, dass sie deutlich höher und im Wesentlichen nicht gemeldet sind).

Noch nicht alle haben es kapiert

Die Fortschritte bei den Arbeits- und Sicherheitsbedingungen in schätzungsweise mehr als 2.000 Fabriken (und den zusätzlichen mehr als 3.000 Subunternehmern - die Zahl ist umstritten), die keine großen westlichen Marken beliefern und nicht unter die Vereinbarungen fallen, bleiben problematisch, da sie von der Regierung Bangladeschs weniger streng oder gar nicht routinemäßig kontrolliert werden. Die Bekleidungsindustrie ist für Bangladesch (der zweitgrößte Bekleidungsexporteur der Welt nach China - im Wert von rund 28 Milliarden Dollar im Jahr 2016) nach wie vor von entscheidender Bedeutung; sie hat wesentlich zur Verringerung der absoluten Armut für viele Frauen und Männer beigetragen und beschäftigt heute rund 5 Millionen der weltweit am schlechtesten bezahlten Bekleidungsarbeiter. Allerdings arbeiten immer noch vieltausend mehr Arbeiter in Unterauftragswerkstätten (die oft Märkte in Ländern wie Russland und der Türkei beliefern). Wie viele Mitarbeiter beschäftigt sind und unter welchen Bedingungen sie arbeiten, bleibt weitgehend unbekannt.

Es geht in die Verlängerung

Beide Vereinbarungen laufen zwar aus, aber die gute Nachricht ist, dass das internationale Bewusstsein und der Druck dafür gesorgt haben, dass etwa 176 der 220 Unternehmen der Vereinbarung ihre Verlängerung unterzeichnet haben (einschließlich H&M, Zara und Primark), aber diese Zahl bedeutet auch, dass etwa 250 Fabriken, die westliche Marken beliefern, nicht mehr in der Vereinbarung enthalten wären (Unternehmen wie IKEA bleiben außerhalb der Vereinbarung und bevorzugen, sagen sie, ihren eigenen internen Kodex einzuhalten, der weiterhin ihre Prüfungen nicht veröffentlicht).

Dennoch gibt es wachsende Bedenken, da beide Vereinbarungen hinter den festgelegten Zeitplänen zurückbleiben, was vor allem auf den Widerstand vieler Fabrikbesitzer zurückzuführen ist. Ein Vertragspartner berichtete kürzlich, dass "in zu vielen Fabriken noch große, lebensbedrohliche Bedenken bestehen und dringend behoben werden müssen". Laut Laura Gutierrez vom Worker Rights Consortium "existiert in Bezug auf die tatsächlichen Fortschritte in diesen Fabriken ein schwarzes Loch".  Forderungen und Maßnahmen von Arbeitnehmern, die nach besseren Löhnen und Bedingungen streben, werden weiterhin mit Schikanierung und Gewalt beantwortet. Bangladesch wurde von der Internationalen Arbeitsorganisation wiederholt scharf kritisiert, weil es die Gewerkschaften nicht geschützt hat.

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Der Wolf im Schafspelz

Internationale Marken wie Zara und H&M haben Treffen der Bekleidungsindustrie boykottiert, um gegen die Behandlung von Arbeitern und das Durchgreifen gegen Gewerkschaften zu protestieren.  Da der Wettbewerb aus den Bekleidungssektoren in Vietnam und Äthiopien zunimmt, sind diese Bedrohungen durch westliche Käufer beträchtlich, aber die bangladeschischen Fabrikanten beklagen sich darüber, dass solche Marken es in beide Richtungen wollen - indem sie auf Verbesserungen der Sicherheit bestehen und gleichzeitig niedrigere Preise fordern. Der Betrag, den westliche Marken für Herren-Baumwollhosen zahlen, ist zum Beispiel seit Rana Plaza um durchschnittlich 13% gesunken, so ein Forschungsbericht der Penn State University vom März 2018.

Es bleibt eine Herausforderung nicht nur für Bangladescher, sondern auch für die Verbraucher der dort hergestellten Markenprodukte, sicherzustellen, dass die bisher erzielten (realen, aber begrenzten) Fortschritte im Rahmen der beiden Abkommen aufrechterhalten werden. Der Verband der bangladeschischen Bekleidungshersteller und -exporteure betont, dass es jetzt an der Zeit ist, insbesondere die Abkommen und die internationale Überwachung zu beenden; die offensichtliche Gefahr besteht darin, dass die Aufsicht alltäglich wird, nicht mehr genau durchgeführt wird und sich ein "business as usual" mit erheblichen Folgen einstellen könnte.

Alles Augenwischerei?

Berichte des in Washington ansässigen Netzwerks Global Labor Justice zeigen weiterhin den Missbrauch von Arbeitern auf. Mehr als 540 Mitarbeiter in Fabriken, die die beiden Einzelhändler GAP und H&M beliefern, haben Vorfälle von Bedrohungen und Missbrauch in Lieferketten in Bangladesch, Kambodscha, Indien, Indonesien und Sri Lanka beschrieben, die das direkte Ergebnis des Drucks auf schnelle Turnarounds und niedrige Gemeinkosten sind.

Diese 90 Sekunden im April 2013 enthüllten die hässlichsten Dimensionen einer globalisierten Bekleidungs- und Modebranche - etwas, das uns allen bewusst geworden ist, auch wenn wir uns oft weigern, es am Point of Sale umzusetzen. Entscheidende Fragen zu stellen und auf Mindeststandards in der Lieferkette zu bestehen, ist das Mindeste, was wir tun können. Die 90 Sekunden betonten auch die Bedeutung und die Auswirkungen einer solchen ständigen Befragung und des internationalen Verbraucherdrucks. Wer sicher gehen möchte, dass auch am Point of Sale die richtige Entscheidung getroffen wird, kann sich beispielsweise an Zertifikaten und fairen Labels orientieren. Denn jeder Einkauf ist ein Statement und sollte bewusst getätigt werden. ♠️

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